Jag har renoverat ett rum i mitt gamla hus, byggt 1801. Det flyttades till nuvarande plats 1955 när järnvägen drogs fram genom Sverige. Men konstruktionen är från 1801. I våra trakter kallas det ”båleväggar” och det är handsågade plank, cirka 8 cm tjocka, som horisontellt staplats på varandra med träplugg som sammanhållare och vitmossa som tätning. På insidan finns porösa träfiber och tapet. På utsidan har man på 50-talet gjort ett försök att isolera med en cirka 3-5 cm mineralulls skiva som är sydd ihop så att inte ullet skall falla ned i botten på säcken. Inte mycket till isolering. Utvändigt träpanel.
Hur isolerar man en sådan gammal vägg?
Eftersom jag inte är helt novis i byggfysik så bestämde jag mig för att tilläggs isolera på insidan:
3 cm polyurethane limmat på 9 mm Allboard tillverkades på min fabrik i formatet 900 x 2440 mm och dessa skivor limmade vi med sättlim på insidan av innerväggarna. På några ställen säkrade vi med några skruv. Isoleringen gick fortare än att sätta gips på väggarna. Isolering med polyurethane är relativt tät och därför passar den utmärkt från insidan rent byggfysikaliskt. Men det bästa är att 3 cm polyurethane isolerar lika bra som 6 cm mineral ull eller vanlig vit cellplast EPS. En stor fördel är att Allboardskivan är brandhämmande, man kan skruva i den, den är helt obrännbar och A1 klassad och ett utmärkt underlag för tapeter eller målning.
Jag funderar på att ta upp en sådan produkt i vårt sortiment.
TILLÄGGS ISOLERING FÖR INVÄNDIG ISOLERING bestående av ca 3cm polyurethane och 9mm Allboard. Totalt cirka 38 mm tjock. Självbärande. Kan limmas på väggen eller skruvas eller både och.
Jag gjorde en enkel beräkning på hur mycket denna skivan skulle kunna spara i energi. Mina beräkningar visar att kostnaden för dessa skivor sparas in på 1,5 år genom mindre energiåtgång. Oräknat arbetet förstås.
En högst privat förening nämnd EQ fönster dristar sig på sin hemsida att hävda att alla andra energimärkningar än deras egen är falsk! Därmed gör man sig skyldig till att vilseleda marknaden. EQ är inte officiellt erkänt som något ackrediterat institut och därmed en helt hemmagjord märkning. Deras märkning har intet att göra med de märkningar som görs genom ackrediterade institut i Europa.
Själva marknadsför vi U-värden och därmed energimärkning som är CE certifierad. Därmed vet konsumenterna att det är ackrediterade institut som gjort beräkningarna och att de är sanna.
Det falskaste är EQ:s egen märkning som inte har något annat officiellt erkännande än att det härstammar från en olaglig märkning som Energimyndigheten försökte genomföra men blev tvingad att avsluta eftersom den stred mot EU direktiv. En märkning som inte överensstämmer med standarden och därmed inte är jämförbar med officiella europeiska märkningar.
Lite inte på någon annan märkning än CE certifierade data. Så vet Du att Du inte blir lurad.
Här finns massvis med bilder att hämta inspiration ifrån om du är i taget att byta fönster eller dörrar. Här finns bilder på ytterdörrar, innerdörrar, fönster, garageportar och säkerhetsdörrar. Alla bilder går att klicka upp på helskärm för att läsa mer om vilka produkter som är med på bilden med länkar till respektive produkt på vår hemsida.
Det brukar finnas för- och nackdelar med det mesta. Så är det också när man jämför vridfönster med vårt EuropaFönster. Därför har vi både SverigeFönster i vridfönster utförande (TopSwing) och EuropaFönster i dreh-kip utförande.
Nu i vintertid blir fördelarna med att ventilera i ovankant (EuropaFönstret) jämfört med i underkant (Vridfönster) mera uppenbara. Några kunder har nämligen i vinter råkat ut för missödet att låta vridfönstret stå i ventilationsläge lite för länge. Ventilerar man i underkant så gäller det att skydda blommorna på fönsterbänken så att de inte frostskadas.
Min bild från förr, jag är ju 63 år och har lite erfarenhet, är att dörr- och fönsterbranschen tidigare betraktades som en lite tråkig men ytterst seriös bransch. Även om det har förekommit övertramp av företag även förr i tiden så är det som händer nu ute i marknaden rena rama Kiviks Marknad, d.v.s. höjden av oseriösa erbjudanden.
Utan någon som helst verifikation eller certifiering så anger t.o.m. de stora bygghandelskedjorna och tillverkare U-värden och slänger ur sig påståenden som är uppenbara falsarier. När man säljer sina produkter så lockar man med gratis montage, halva priset och rabatter på 30-40% vilket är nivåer som borde passa bättre på Kiviks Marknad än på kapitalprodukter. Vid införsäljningar i hemmet kräver man underskrift direkt från kunden, annars kan inte offererat pris hållas. En form av utpressning. Från kunder får vi höra många fler exempel på liknande metoder.
Högtrycksförsäljning, bruk av falska värden för prestanda och prissättningar där man kan lämna sådana rabatter skapar tyvärr en dålig bild av branschen som mer och mer oserös.
Den som säljer med gratis montage har oftast ändå ett högre totalpris än vad vi har som tar betalt för montaget.
Man får hoppas att kunder inte låter sig luras utan för sin egen skull tar in offert från flera tillverkare. Och begär kopia på tester/certifikat när någon uppger värden för isolering, lufttäthet, regntäthet, m.m..
I min organisation vill vi inte pressa kunderna till avslut. Kunden skall ha tid att tänka efter och kunna kontrollera vår offert innan avslut. Vi skall aldrig uppge några värden som bättre än vad de är.
Därför angav vi U-värdet 0,69w länge på våra ytterdörrar, när det i verkligheten var 0,60w.
Det skall bli skönt när Sverige slutar upp med undantaget att vi här kan sälja byggprodukter utan CE certifiering. Ekstrands har naturligtvis CE certifierade produkter sedan länge eftersom vi även säljer i andra EU länder.
Trä som byggnadsmaterial har alltid varit populärt. Man kan tycka att vi genom alla dessa år sedan antiken borde ha samlat kunskap om hur man bygger med trä så att den är lätt åtkomlig för envar. Så är tyvärr inte fallet. Visst finns det mycket att lära på Internet. Men dagligen ser jag hur etablerade byggföretag, tillverkare av utomhussnickerier och gör-det-självare gör fel. Dessa fel innebär att man får onödigt tidigt rötskador och måste byta ut delar eller riva och bygga om, man får onödig fuktsamling på ställen som inte torkar ut och ventileras tillräckligt. För hög fuktkvot i träet innebär att träet sväller och färgskiktet spricker och flagnar av.
Vad skall man då tänka på när man gör en träkonstruktion, t.ex. ett fönster, en dörr, ett staket, ett altangolv, en fasad eller en pergola i trädgården?
Först lite fakta om trä som det är viktigt att veta något om. Nysågat trä kan ofta ha en fuktkvot på 25-30%. När trä får lufttorka efter sågning så går fuktkvoten ned under 18% om det skyddas för regn. Trä som skyddas för regn en längre tid utomhus torkar automatiskt ut till cirka 12%. När man bygger fönster och dörrar som skall sitta i en fasad påskyndar tillverkarna den torkprocessen och torkar ned virket till cirka 11-12 %. Skall träet användas inomhus till möbler eller innerdörrar så torkar man ned till strax under 10%. Trä krymper och sväller med fukt och väta. Mellan det torraste torra trä och det våta fuktiga träet kan träets volym variera med upp till 10%.
Rötskador i trä kan uppstå när träet är fuktigare än 18%, när temperaturen är över 18 grader och när syre kan komma till. Färgsprickor och följande färgavflagning uppstår när träet svällt på grund av fuktupptagning. Eftersom vi inte kan eliminera syre och inte kan kontrollera temperaturen i luften utomhus så finns det bara ett sätt att se till så att det varken uppstår rötskador eller färgsprickor. Man skall konstruera allt som byggs av trä och som skall exponeras för väder och vind så att det alltid torkar ut efter varje regn. Här några tips:
Träbit i olja som visar kapilläreffekten
* Staket skall t.ex. alltid byggas så att vatten kan rinna av lätt. All sammanfogning som inte skyddas mot regn/väta kan t.ex. göras med minst 5 mm distansbrickor av plast som spiken/skruven går igenom. Går det inte att använda distansbrickor så skall fogar och skarvar mellan detaljer efter montaget fogas med någon lim och tät fogmassa för att stoppa vatteninträngning. Helst inte silikon eftersom det äventyrar reparationsmålningen. Däremot t.ex. PL400 el liknande. Tänk dock på att foga runt om för att även stoppa kapillär uppträngning av vatten från den nedre fogen.
* Hellimmade skarvar är o.k. men mera komplicerat, därför används ofta spik eller skruv vid sammanfogning av altangolv, staket och fasader.
* Dimensionera alla detaljer innan monteringen och impregnera rikligt med en färglös impregneringsolja innan de monteras samman. Nästan alla färgsystem på marknaden har en impregneringsolja i sortimentet som skall brukas före både lasyrfärg, täcklasyr och täckfärger.
* Grundmåla alla detaljer innan de sätts samman så att man får färg även på ställen man annars inte skulle komma åt när man målar en färdig konstruktion.
* Vatten rinner nedåt, se till så att de nedersta delarna utformas för att dropparna skall släppa och rinna av lätt.
* Tänk på att vatten tränger även in sidledes och uppåt kapillärt.
* Skydda gärna konstruktionens överdel med något slags täckplåtar. En mössa av plåt på en staketstolpe förlänger livslängden på stolpen med massor av år.
Ekstrands dörrar och fönster ställer ut på Hem & Villa mässorna 2012.
Mässorna äger rum: 1-4 Mars i Malmö 6-9 September i Göteborg 11-14 Oktober i Stockholm
Besök gärna vår monter på MalmöMässan i Hyllie, vi finns i monter A08:26. Vi ställer ut både ytterdörrar, innerdörrar och stora delar av vårt fönstersortiment, bland annat inåtgående fönster, utåtgående fönster, vikfönster, skjutfönster, träfönster, trä/alu fönster, pvc fönster, kulturfönster m.m. Representanter ifrån Ekstrands finns på plats hela helgen. Välkomna!
Med en dåres envishet har jag i många år hävdat att våra 2-glas fönster generellt är ett bättre val än 3-glas fönster, detta trots att vi har 3-glas fönster som standard i våra prislistor. Jag är beredd att nyansera detta något.
I de flesta fall är dock fortfarande våra fönster med 2-glas och U-värde 1,3w att föredra framför 3-glas med U-värde 1,2w. Jag såg nyligen ett föredrag av Arne Roos på Uppsala Universitet som bekräftar detta och som nyanserar påståendet en del. För visst är ett lågt U-värde bra i vissa sammanhang. För att spara energi är det dock inte alltid bäst att välja lägsta U-värdet.
3-glas fönsters nackdelar:
– 50 % mera vikt betyder större påfrestning på beslag
– 3 glas släpper in mindre solljus och värme än 2 glas
– 3 glas kräver 50% mer energi vid tillverkningen
– 3 glas ger sämre utsikt än 2 glas. Ju tjockare glaspaket ju sämre ljusinsläpp och utsikt.
– 3-glas fönster är cirka 6-7% dyrare än 2-glas fönster
– växthuseffekten = summan av kortvågig solvärme som släpps in är lägre än summan av den långvågiga värme som släpps ut med 3-glas. Totaleffekten blir negativ. Detta beror på att g-värdet är sämre på 3-glas än för 2-glas rutor. För den som inte vet vad G-värde är = se wikipedia.
Dessutom ger 3-glas följande nackdelar för dem som installerar och producerar fönster:
– 50 % mera vikt betyder sämre arbetsmiljö för installatörer och tillverkare
Med 2-glas kan man utan större problem komma ned i U-värdet 1,3w för hela fönsterkonstruktionen. Lägre U-värde innebär dyrare konstruktioner där karm/båge måste isoleras. De flesta 3-glasfönster har U-värde 1,2w. Man kan komma ännu lägre genom att utöka tjockleken på glaspaketet och därmed bågen.
Ett bra alternativ på många hus kan vara att välja 2-glas fönster med U-värde 1,3w på husets 3 sidor och fönster med 3-glas och U-värde 0,77w mot norr.
Jag träffar ibland på kunder som tycker att det är för lite själ och liv i en industrimålad yta. Till äldre byggnader eller till byggnader som man vill skall se äldre ut så kan jag hålla med. Jag har ett litet knep som jag gärna delar med mig av.
Istället för att köpa obehandlade produkter och riskera att garantin inte blir lika lång så kan man köpa den standardbehandlade och industrilackerade ytan och begära en burk extra färg i samma kulör. När dörren eller fönstret är på plats så torkar man av ytan med en fuktig trasa, doppar penseln i färgen och stryker ytorna en gång till.
Man behöver inte måla långt ut i kanterna och därför behöver man inte heller maskera. Det räcker att stryka några penseldrag på varje panel, spegel eller yta. När färgen torkat så får man det liv som en yta målad för hand ger.
Ekstrands färger är ju vattenburna och därför lätta att arbeta med. Gör bara inte jobbet när det är för varmt eller i direkt solljus. Då riskerar färgen att torka för snabbt och penseldragen bli lite för synliga.
